2015-7-18 19:11| 发布者: angie | 评论: 0 |来自: 网络
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即使按照这个标准，它于7月8日举办的“高级定制皮草”秀仍然可以说是一个宣言：一个著名设计品牌在巴黎高级定制时装周期间推出的第一个纯皮草奢华时装秀。 如果人们对皮草重返时尚界、动物保护游说行动败给奢侈品牌这一看法仍有异议，那么这场时装秀似乎将给出一个确定的答案。 但是芬迪的高层拒绝谈论这场时装秀。它举办之时，正好是卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)在芬迪供职（或者说他与皮草打交道）50周年之际。不过，芬迪不是唯一一家推出皮草的公司。 在最近几个时装季上，迈克·高仕(Michael Kors)、让·保罗·高缇耶(Jean Paul Gaultier)以及Moschino的杰里米·斯科特(Jeremy Scott)等设计师已经把皮草变成秀台明星，把这个来自20世纪50年代乡村俱乐部的古董重塑出年轻、时尚、前卫、甚至环保的形象。
吴季刚使用四季可用的皮草，面向年轻顾客。 Elizabeth Lippman for The New York Times 但是所有品牌代表均拒绝谈论这个话题。其他几位著名设计师、时尚编辑甚至时尚博主也是如此。 这是皮草在2015年的奇怪状态：这么多人似乎都很乐意去销售、展示它，但却没有人愿意谈论它。 “皮草一直是时尚界的热点话题，现在更是如此，因为消费者能够做调查，自己决定要站在哪边，”纽约罗伯特·伯克奢侈品咨询公司(Robert Burke)的创始人罗伯特·伯克说，“真的只有在这个领域，金钱和道德在时尚界交锋。”
动物保护活动家斯特拉·麦卡特尼使用人造毛皮设计服装。 Nowfashion 1996年，在四季饭店(Four Seasons)，一个活动人士把一只死浣熊扔到了安娜·温图尔(Anna Wintour)的午餐盘上，皮草似乎要走上鲸骨胸衣的消亡之路。但是20多年后，据芬兰拍卖公司世家皮草(Saga Furs)的统计，今年在纽约、巴黎、米兰和伦敦举行的436场时装秀中，有73%是以皮草为特色的。 据追踪时装零售数据的Editd公司称，虽然很多零售商仍不会销售皮草，但是去年11月，店铺里皮草外套的数量（包括人造毛皮和剪毛羊皮）比前年同期增长了74%。 纽约皮货商尼克·保罗乔治斯(Nick Pologeorgis)给很多设计师制作皮草片料，包括迈克·高仕和扎克·珀森(Zac Posen)。他说，以前皮草被安排到特殊的服装部，现在在百货商场各处的成衣系列里都能看到皮草。 “我们在Otte和Scoop这种年轻人喜欢的特殊精品店里销售，”保罗乔治斯说。 32岁的吴季刚(Jason Wu)是少数几个愿意公开谈论皮草的设计师之一。对他这种新生代设计师来说，毛皮不是政治宣言，只是一种材料，和羊毛或丝绸一样，是他施展想象力的画布。 “我总是喜欢寻找传统而经典的东西，透过我的视角为我们这代人重塑它，”吴季刚说。 他说，如今由于染色和修剪技术提高，毛皮的质地得以改变，成为四季可用的材料。比如，他的2016年春季度假系列中有一款将剪毛狐皮和天然狐皮结合在一起的粉色狐皮女士外衣。 但是反对皮草的人士仍在大声疾呼。 善待动物组织(People for the Ethical Treatment of Animals)的媒体活动高级副主管丹·马修斯(Dan Mathews)指出，皮草业对年轻设计师大献殷勤，他们主办学生设计竞赛，向年轻设计师慷慨赠予免费样品，并提供公费旅游。 “皮草行业重点拉拢年轻设计师，就像善待动物组织重点呼吁年轻消费者一样，”他说，“这场争夺战已持续多年，这可以解释为什么在秀台上仍能看到皮草，但是在零售店却没看到那么多。对普通年轻人来说，皮草和粉刺一样，不是他们想要的。” 皮草业喜欢宣扬这个事实：据2014年国际皮毛协会(International Fur Federation)委托进行的一项调查称，在全球范围内，皮草是一个超过400亿美元的产业。虽然国际皮毛协会没有按区域分析需求量，但是据拥有英国皮毛公司霍克利(Hockley)的Polar Group集团主席弗兰克·泽尔伯克维特(Frank Zilberkweit)估计，中国可能占据全球市场的80%（他说，由于近期的卢布危机，一度旺盛的俄罗斯需求量不断下滑）。 在纽约，皮草原本是身着宝嘉美(Blackglama)貂皮大衣的公园大道贵妇们彰显身份的装备，如今则以更为随意而零散的方式出现，比如兔毛长筒靴或普拉达(Prada)狐毛镶边手包，或带有郊狼毛镶边兜帽的加拿大雁毛大衣。 如今皮毛被更广泛接受的一个原因可能是皮草业努力扭转人们的这种看法：皮草没有必要存在，它是放纵的、冒犯自然的。 比如，加拿大皮毛联合会(The Fur Council of Canada)有个网站furisgreen.com，它宣传这种观点：用农场饲养的貂或野生海狸制作的皮毛是可再生资源，而人造皮毛的来源石油不是可再生资源。就像该联合会副主管艾伦·赫尔斯科维奇(Alan Herscovici)所说，“在最后一口油井抽干之后，皮草仍将长期存在。” （反对者认为这是皮草业在“漂绿”自己，他们用一些研究批驳这样的说法，比如荷兰咨询公司CE Delft2011年进行的一项调查表明，从气候变化和有毒物质排放角度讲，皮草生产比普通纺织品对环境的影响更大。） 皮草行业还极力宣传如今皮毛的来源更为透明。这一概念在2010年得到推动。当年，奥巴马总统(President Obama)签署了《毛皮制品标签法案》(Truth in Fur Labeling Act)，要求所有的毛皮制品，不管价格高低，都要标明物种和产地。 吴季刚等设计师是从世家皮草购买毛皮。世家皮草强调其毛皮的“可追溯性”，即来自于符合其认证项目的农场。2005年，世家皮草启动了上述认证项目，建立了动物健康和饲养环境的最低标准。 关于皮草的对话越来越多，所以这个话题不再只是一个战斗口号，而变成了辩论。有些人认为古董皮草可以被接受，因为那些动物早已死去。 其他人，甚至包括环保网站Treehugger，似乎愿意小心翼翼地支持皮草，前提是这些皮草来自路毙的或自然死亡的动物，或者是作为有害物种被扑杀的动物，例如英国设计师杰丝·伊顿(Jess Eaton)的创作（她的鼠皮波雷若夹克是一件标志性作品）。 对很多人来说，皮草似乎只是一个立场不同的道德问题。就像吴季刚说的，“有的人选择素食，有的人则不。有的人不使用皮毛，有的人则用。” 不是所有人都这么乐观，也许是因为仍然担心动物权利保护组织的报复。这种活动没有消失。时尚活动举办场所外的抗议活动可能逐渐消失了，但是善待动物组织等组织开辟了新战线，比如社交媒体。 2013年2月，善待动物组织发布了一个可怕的视频，由女演员奥利维娅·穆恩(Olivia Munn)旁述，揭露了中国毛皮饲养业的行为。这个视频在Facebook上被观看了900多万次，被转发8.3万次（据国际皮毛协会称，中国已经成为一个重要的毛皮产地，仅2014年就供应了3500万件貂皮）。 多年来，善待动物组织集结了一批对此表示同情的设计师，包括斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)、卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)、汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)和薇薇安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)。该组织还召集名人（平克和里基·热尔韦[Pink and Ricky Gervais]为该组织的反皮草广告《因时尚遭窃》[Stolen for Fashion]献声）支持“皮草耻辱”(fur shaming)活动。 就在三年前，喜欢貂皮的金·卡戴珊(Kim Kardashian)在一次香水发布会上被一个女人泼面粉，据说那个女人对她大喊：“皮草女巫！” 周三（7月8日）芬迪上演它的皮草秀时，活动人士是否会制造类似的场面，仍需拭目以待。 不过，如今的环境变了：甚至连时尚界最著名的动物保护活动家麦卡特尼也加入了最近的人造皮毛浪潮中。今年3月她在巴黎推出的秋冬系列全部都是华丽的人造皮毛大衣，这是对任何类皮草服装的重要尝试。 麦卡特尼说，做出这个决定不容易。 “多年来，我们一直关注人造皮毛，但是在我们看来，推广皮草造型从来都不是正确的信号，”麦卡特尼在电子邮件采访中写道。她说，由于人造皮毛在外观和手感上的巨大改进，“我们最终找到了一些看起来很棒的东西，而且它们与我们对奢侈品以及不残忍的时尚的理念相一致。” “对我们来说，最重要的是真正能够捕捉奢侈和华丽，”麦卡特尼说。 只要他们捕捉的不是浣熊。 |
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